【美术艺考】科学技术与色彩

我国的用色特点集中表现在染织、服饰、陶瓷、建筑和装饰性绘画等方面。特别是利用矿、植物染料对纺织物进行染色的历史悠久,并在长期的生产实践中,利用科学技术掌握了各种印染技术,生产出绚丽多彩的纺织品。这些独具特色的纺织品,不仅是人民的生活用品、具有民族特色的艺术品,更是我国人民对科学技术掌握的见证。


  一、植物染料的提取和存储技术的提高使织物色彩丰富

  我国对纺织物进行设色的原料中,矿物颜料使用最早,植物染料种类最多,应用范围也最广。这两种虽然都是设色的原料,但它们的设色原理却不相同。矿物颜料着色是通过黏和剂使之粘附于织物的表面,遇水及日晒容易脱落。植物染料则不然,在染制时,色素分子经化学吸附作用与织物纤维亲合,改变纤维的色彩,虽经日晒水洗,均不脱落或很少脱落。故谓之“染料”,而不谓之“颜料”。因此利用植物染料,成了我国古代印染工艺的主流。

  我们的祖先最初也许是在无意中发现,原野上的各色野花以及它们的绿叶,搓揉成浆后可以用来描绘,以后逐渐知道草木之根、茎、叶、皮经温水浸渍后,都可提取染液。在漫长的实践过程中,先人逐步掌握了植物染料的提取、运用技术。人们的纺织品也由此开始五彩缤纷起来。

  在《诗经·小雅·采绿》中有“终朝采绿”“终朝采蓝”等诗句,描写的是对染色原料的采集。据《天工开物》和《本草纲目》记载,到明代可用于染色的植物已扩大到几十种,如槐米(未开的花蕾)可以染黄色。黄柏树,开着红色花苞的郁金草,以及山野里到处生长着的揪树、柞树、五倍子等,都是染色的好原料。

  将采集的植物染料变成各种艳丽的色彩,需要掌握相应的技术才行。最初人们只是把待染织物置于鲜叶浸渍的染液里,或浸或煮一段时间,使织物着色,但这种方法受到极强的季节约束。每到春天,奴隶们就在“染人”等官吏的监督下,将生丝和绸坯进行暴炼②处理。暴炼过的生丝和绸坯,要到各种染料收获的夏、秋时节,才能正式染色。但如果制成的鲜汁染液不能进行及时浸染而发酵氧化,就会变成泥状沉淀物而废弃。因此在技术较为落后的商周至战国时期,染色只能在夏、秋两季进行。如采蓝、染蓝必在6月至7月;挖茜草根、染红必在8月至9月;其他染草的采集和染色也大多在秋季,这种方法很大程度上制约了染业的发展。后来在生产实践中发现用酒糟发酵,可以随时将沉淀了的染泥再还原出来染色,于是染色作业就再也不必抢季节赶时间进行了。这一重大发现,促进了蓝草的广泛种植;染蓝的作坊开始遍及战国时代各国,而荀子正是总结了织物染色的经验,在《劝学篇》中写下“青取之于蓝而青于蓝”的名句。

  我国古代对各种植物染料的提纯和储存有许多科学的方法,其中一些方法的工艺原理与现代采用的原理相同;一些方法更因其简单实用,一直沿用至今。

  二、印染技术的提高使织物花色绚丽

  伴随着染料提取、存储技术的不断提高,新的加工手段和新的劳动工具也相应出现。如《诗经》里提到织物颜色的,就有“绿衣黄里”“青青子衿”“载玄载黄”等,都表明我国—直延续使用了两千多年的多次浸染、套染、媒染工艺是从这个阶段迅速发展普及起来的。

  在印染的过程中人们发现:将织物反复多次地浸泡在同一种染液中着色,每染—次色泽即加深些,此为浸染。《周礼·钟氏》染鸟羽云:“三入为纁,五入为緅, 七入为缁。”套染是将织物多次浸入两种以上不同的染液中,以获得各种层次的中间色。根据《诗经》对当时所染色彩的描述,说明早在3000多年前,劳动人民即已获得染红、黄、蓝三色的植物染料,并能利用红、黄、蓝三原色套染出更多色彩来。媒染法是借助某种媒介物质使染料中的色素附着在织物上。它不仅适用于染各种纤维,而且在利用不同的媒染剂后,同—种染料还可染出不同颜色。《淮南子·俶真》中有:“今以涅染缁,则黑于涅”,涅是一种矿物,可用作黑色染料,这里当媒质。涅本身不怎么黑,故曰淄虽由涅染,而黑于涅。媒染染料较之其他染料的上色率、耐光性、耐酸碱性以及上色牢度都要好得多,但染色过程比较复杂,媒染剂必须正确使用,才能达到目的。新疆吐鲁番唐墓出土的丝织物有24种颜色,其中仅红色就有银红、水红、猩红、绛红。黄色也有6种之多,这就是在掌握了染原色的方法后,再经过套染、媒染得到更加丰富的颜色。

  织物上的花纹图案,也随着科学技术的提高而不断进步。在各种技术尚不甚发达的殷周时代,为获得美观大方的纺织品,只能采用手绘的方法:先将织物用染料浸染成一色,再用另一色丝线绣花,然后再用矿物颜料画绘。因其费工费时,着色牢度差,很快被印花技术所取代。但又因画绘方法有着特殊风格,仍深受部分人喜爱,所以历代都有少量生产。马王堆一号汉墓出土的文物中,有一幅用植物染料和矿物颜料涂绘的T字形帛画。画绘的匠人用艳丽的色彩在帛上勾绘出天上、人间、地下三个境界,奇虫异兽在此间游窜,使整个画面形象丰富又充满了浪漫情趣。这幅画绘织物的罕见之作,代表了古代画绘工艺的最高水平。

  印花技术由于成本低、速度快,一经出现就大受欢迎。即使到了已具备织造各种复杂花纹技能的秦汉时期,印花技术仍是迅猛发展,以至成为纺织技术不可缺少的重要组成部分。古代主要流行的印花方法有:凸纹印花、夹缬、绞缬、﨟缬等。

  凸纹印花:先在板材上刻出图案花纹,再涂刷色彩,对正花纹施压于织物,得到纹样,如同图章加盖印记一样。凸纹印花技术在西汉时已具有相当高的水平。如长沙马王堆出土的印花敷彩纱,就是用凸纹印花与绘画结合的方法制成的。印花敷彩纱是先用凸纹版印出花卉枝干,清晰明快,线条光滑有力。再用白、朱红、灰蓝、黄、黑等色描绘出花、花蕊、叶和蓓蕾。彩纱表面,手绘花卉,活泼流畅,细致入微。整个织物用色厚而立体感强,充分体现了凸纹印花的效果。凸版印花工艺简便,对棉、麻丝、毛等纤维均能适应,因此—直是历代服饰和装帧等方面的主要印制方法。

  夹缬实际上是用两块雕镂相同的图案花版,将布帛对折紧紧地夹在两板中间,然后就镂空处涂刷染料或色浆。除去镂空版,对称花纹即可显示出来。有时也用多块镂空版,着二三种颜色重染。在宋代王谠的《唐语林》卷四·贤媛中记载,“玄宗时柳婕妤有才学……婕妤妹适赵氏,性巧慧,因使工镂板为杂花之象,而为夹缬。”这种实用的印花方法,到唐代中叶以后逐渐流行于全国。

  绞缬是民间用得较多的印染手法,多形成撮晕效果。用线来扎束布帛成绺,染后放开自成花纹,绞缬花纹疏大的称鹿胎缬或玛瑙缬,细密的叫鱼子缬或龙子缬。新疆吐鲁番阿斯塔那304号墓(垂拱四年,公元688年),出土的裙子就是用这种方法染成,绛紫、茄紫两色散点菱形网格花纹,花纹两色相间,十分美观,整个裙幅花纹上遗留的染缬时穿线的针眼还清晰可见。这种五彩绞缬流行于盛唐,现在日本东大寺还保存有许多唐代五彩绞缬和﨟缬,可以看出那时印染工艺之优美。

  﨟缬也称腊染,先在布帛上作图样,后依样布以蜜腊,浸入染料中,待腊脱落,花样重现,再蒸而精制之。腊染有用色三种以上者,单色染和复色染都得到了极大的成功。采用这种印花方法,可以得到特殊风格的产品,在现代尚有应用这种染色方法的。

  明清时期随着我国的染料应用和印染色技术水平的提高,染坊也有了很大的发展。用于染色的植物种类也增加到几十种,从而不仅使配色、拼色所用色彩范围有了可供选择的余地,还促使织物色彩的色谱衍生得更为广泛。如红色调有大红、莲红、桃红、水红、木红、暗红、银红、西洋红、朱红、鲜红、浅红,黄色调有黄、金黄、鹅黄、柳黄、明黄、赭黄、牙黄、谷黄、米色、沉香、秋色等。张謇在《雪宦绣谱》中说:以天地、山水、动物、植物等自然色彩,与深浅浓淡结合后,可配得色调704色。如此多的色彩,特别是在一种色调中明确分出几十种近似色,要靠熟练地掌握染料的组合、配方及工艺条件的改变方能达到。而这一切又是从一定的科技成果中获得的。因此,可以说色彩的发展是与科学技术的发展紧密相关的,没有科学技术的进步,色彩的发展和广泛应用是不可能的。

  三、印染技术影响中国古代的用色特点

  中国古代的用色特点也和染色技术有紧密的联系。最明显的就是历代帝后的服饰色彩。他们为维护道统纲纪,在选取帝后服饰色调时,从中国的阴阳五行学说出发,附会帝王权自天授的说法,联系当时的染色技术所能达到的水平而制定出来的。使服饰色彩赋有政治含义,使人见服色而辨尊威,取得威慑之效。

  早在周代,我国就将色彩分为“正色”和“间色”。青、赤、白、黑、黄为“正色”,是色彩中最重要的基本色。其中青、赤、黄可按不同比例调和配成各种色彩,故也称之为三原色。至于黑和白则是参照对比各种色彩明度的重要参照色。将它们定为“正色”表明那时的人认识和运用色彩的水平已相当高,也说明古时色彩是和政治活动联系在一起的。权贵们视正色为尊,间色为卑,故当时王戚贵族对所着服装的颜色十分讲究,非正色不穿。《论语》里有这样的记载:“君子不以绀(泛红光的深紫色)、緅(黑里带红的颜色)饰,红紫不以为亵服。”用现在的话说就是绀、緅、红、紫都是间色,君子不以之为祭服和朝服的颜色。但当时黑色虽为正色,帝后、贵族却很少用。主要是当时染黑技术粗糙,大都是用烧焦了的樟木皮涂抹,牢度很差。而黄色、红色等色彩鲜艳的精细织品,则为贵族制作衣物的首选。那些颜色灰暗的赭色、青色和黑色则属奴隶和平民的服装色彩。因此也称奴隶和平民为“黎民”“黔首”。然而正是这些“黎民”“黔首”的辛苦作业,推动了染织业的发展。到春秋战国时期,开始广泛采用含有单宁酸的植物染料,用媒染法染黑色,其牢度远比过去的涂染抹黑好得多。

  秦统一六国后,根据“五德相胜”说,认为秦灭周,是以水德克服了火德。水德呈黑色,因此,秦尊崇黑色,在《史记·秦始皇本纪》中记载:“方今水德之始……衣服旄旌节旗皆上黑。”再加上秦代的染黑作业得到发展,这也为秦尚黑提供了条件。西汉初期,沿袭秦代的制度,尚黑之风气仍然盛行。汉文帝刘恒“身衣戈绨”(黑绸),文武百官平日也都是黑色禅衣。到东汉以后,由于染色技术进一步发展,特别是植物色素提取和储存问题的解决以及印染技术的进步,使织物色彩得到进一步扩充。在众多色彩中紫色为当时的最为流行色。《韩非子·外储说左上》记载:“齐桓公好服紫,一国尽服紫。当是时也,五素不得一紫。”只有被封建统治者看不起的下层人物才穿黑,被称为“皂衣”“皂农”“皂隶”。东汉末年在染黑工艺中出现了用人造“铁浆”代替青矾(皂矾)作媒染剂等新方法,染出的黑色布帛乌黑发亮,又不会损伤织物。

  随着科学技术的不断发展,既为织物的印染提供了丰富的表现手段,又为统治阶级的色彩理论拓展了空间。

  人类色彩艺术的发展史,明确地显示出人对色彩本质的认知和运用是一个随着科学技术的发展而不断变化着的过程。科学技术直接或者间接地影响着人们的色彩感觉与应用,并且通过他们的色彩实践,及时为他们的色彩本质找到独特的色彩表现形式。这些变化着的色彩形式又带动着整个人类色彩认知的不断发展。


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